czas wega i wielkość doniczek



Dorwałam fajną książkę. Jak uprawiac indoor. No i myślę, że warto podzielić się z Wami jedna z informacji tam zawartych. Chodzi o panny nie automaty, wielkość doniczek i czas wega. Mowa o powierzchni 1m2.

Weg 40 dni.
- doniczki minimum 15l.
- dla odmian nizszego wzrostu
- odleglosc miedzy roslinami ( lodyga glowna) 60cm
- wieksze rosliny, wieksze kwiaty
minusem jest
- okolo140 dni uprawy
-wiekszy pobor pradu czas wega i wielkosc doniczek

weg 21-30 dni
-doniczki minimum 10l
-odleglosc miedzy roslinami 40-60 cm

weg 14-21 dni
-doniczki minimum 7-10l.
-odleglosc miedzy roslinami 20-30cm
-na 1 m2 mozna posadzic 12-25 panien

weg 7-14 dni
-doniczki minimum 5-7l
-odleglosc miedzy roslinami 15-25cm
-na 1m2 mozna posadzic 25-36 panien

Źródło: "Jak uprawiać INDOOR" Mr. Jose

warto też dodać, że liczy się nie tylko pojemność donicy. Bardzo ważny jest też kształt i rodzaj donicy.

Ze względu na to, że w indoor roślina znajduje się pod lampą która zazwyczaj zawieszona jest dosyć nisko w początkowej fazie wzrostu ( roślina w tej fazie wytwarza największą ilość korzeni ) wierzchnia warstwa ziemi ulega znacznemu przesuszeniu w stosunku do głębszych warstw. Z tego powodu roślina praktycznie w ogóle nie używa wierzchniej warstwy gleby ( około 3-8 cm ) dlatego warto by było aby donica była dosyć wysoka ( 20 cm minimum ) składała się z materiału nieprzemakalnego i nie reagującego na wilgotne otoczenie

warto np zaopatrzyć się w donicę airpot która sprzyja produkowaniu masywnej bryły korzeniowej.

Pozwoliłem sobie dodać kilka zdjęć do wartościowego postu
Cosa

Cenna rada Sannjasin, nie mam wielkiego doświadczenia indoor dlatego każde takie rady są mile widziane. z Twoich obserwacji wynika, żeby zwiększyć wykorzystanie górnej warstwy gleby warto by było zastosować keramzyt. Czytałem też że kształt donicy ma wpływ na kształt rośliny; donice niskie a zarazem szerokie dają planty niskie, mocno rozkrzaczone. Doniczki wysokie i smukłe sprzyjają roślinom wysokim tzw. wieżom, pałom. Nie testowałem, powtarzam przeczytane fakty.

Stosuje keramzyt na górę spory kawałek czasu już i trzeba przyznać, że jednak coś daje.
Wolniejsze wysychanie górnej warstwy gleby, wygodniejsze podlewanie bez robienia dziur w ziemi, dodatkowo kulki przysłaniają korzonki, które czasami potrafią się pojawić na powierzchni.

Z tego co zauważyłem doniczki wąskie, a wysokie powodują, że roślinki rosną wyższe... co nie znaczy wyciągnięte.
Znowu przy donicach okrągłych szerokich, a niskich roślinki nie rosną wysokie lecz bardziej rozchodzą się na boki.
Wychodzi na to, że kształt ma znaczenie.

To tyle z moich obserwacji.

Pozdro
G.

Hej,

tak to prawda można stosować na wierzchnią warstwę gleby keramzyt choć osobiście nie jestem jego zwolenniczką. Postaram się przytoczyć argumenty które sprawdzają się raczej w mikro uprawach typu Pc-box lub gdy donica musi być mała ze względu na powierzchnię boxa. W przypadku gdy wielkość donicy nie musi być ograniczana warto pozostawić wierzchnią warstwę nieosłoniętą, będzie ona tworzyła wastwę buforową dla bryły korzeniowej.

W przypadku mikro uprawy częstym problemem jest wilgotnośc w otoczeniu ponad powierzchnią gleby. Nie zasłonięcie keramzytem pierwszych centymetrów gleby skutkuje zwiększoną powierzchnią parowania wody z gleby a co za tym idzie zwiekszeniem wilgotności powietrza. Jest to porządane w boxach w których umieszczenie nawilżacza powietrza jest nieosiągalne.

W przypadku gdy zdecydujemy się na pokrycie gleby warstwą keramzytu, polecam stosowanie jak najmniejszych kamyczków z jak najmniejszą chropowatością kamienia. Duże kamyczki keramzytu posiadają strukturę podobną do pumeksu. Posiadają wiele zagłębień w których mogą gromadzić się sole i substancje mineralne z nawozów na Weg. W przypadku mikrouprawy może to skutkować przedłużeniem okresu indukcji rośliny z okresu wegetacji do okresu kwitnienia a co za tym idzie przedłużenie czasu całej uprawy. Podczas zmiany fotoperiodu roślina dostaje impuls przełączenia z Weg na Flo. Efekt potęgowany jest poprzez zmiane nawozów. Podczas podlewania pierwszych nawozów na flo, cześć pierwiastków nadal uwalniana jest z keramzytu, co daje zmieszane odczucia u rośliny.

Z mojego doświadczenia mogę polecić przykrywanie wierzchniej warstwy gleby folią np mylarem. Jak to zrobić :

Należy wyciąć na kształt donicy kawałek folii. Następnie wyciąć identyczny kawałek, grubej nieprzemakalnej folii ogrodniczej ( np takiej zielonej ) i skleić za pomocą kleju lub taśmy przylepnej dwustronnej obie folie ze sobą.W ten sposób wierzchnia warstwa będzie odbijać światło do góry, natomiast dolna będzie odgranicznać folie mylar od wilgoci z gleby. Dodatkowym atutem jest uzyskanie sztywności a co za tym idzie trwałości takiego mikro odbłyśnika. Następnie należy wyciąć otwór o średnicy około 4 cm w miejscu w którym znajduje się roślina. Następnie trzeba przeciąć folię od tego koła w kierunku jednej z krawędzi folii w lini prostej. W ten sposób uzyskujemy możliwość zdejmowania tej folii na czas podlania rośliny.
Cosa_Nostra napisał:
Co do kształtu donic.

W przypadku donic airpot należy wspomnieć, że światlo musi docierać do zewnętrznych krawędzi donicy. Korzenie będą się cofać szybciej ponieważ nie lubią swiatła. Gdy powierzchnie nie będą oświetlone możemy napotkać na efekt wyłażenia korzeni z donicy.

Co do wysokości donicy - To prawda, że roślina osadzona w płytkiej donicy będzie się mocniej krzewiła. Spowodowane jest to rozłożystą bryłą korzeniową. W naturalnych warunkach korzenie rozchodzą się w glebie dzięki grawitacji w dół w postaci jednego mocnego pędu korzenia, który następnie wypuszcza rozgalęzienia na boki. W ten sposób roślina zyskuje odpowiednią stabilizacje w glebie i może wypuszczać jedną główną łodygę i od niej boczne pędy. W przypadku niskiej i płaskiej donicy, roślina dostosowuje kształt łodyg i listowia do bryły korzeniowej. Jeśli roślina poczuje, że nie posiada stabilnej budowy bryły korzeniowej, będzie ograniczać swoją wysokość aby w końcowej fazie wzrostu, po prostu się nie przewrócić ze względu na swoją masę. Dlatego jeśli korzenie będą płytko osadzone , roślina będzie rosła mała i bardziej " krzaczasta "

W przypadku mikro uprawy np dwóch roślin często stosowana jest mała płytka donica. Można też modyfikować jej kształt. Korzenie w początkowej fazie wzrostu pną się jak najgłębiej do dołu, dopiero po osiągnięciu maksymalnej głębokości szukają innej drogi i produkują więcej pędów bocznych z głównego korzenia. Dlatego warto zastosować kombinowaną donicę. Co mam na myśli - Ja jestem zwolenniczką mikro scrogu dlatego postaram się pokazać jak maksymalnie wykorzystać wielkość donicy.

Przyjmijmy, że mamy do dyspozycji powierzchnię 30x40cm natomiast donica musi być ograniczona wysokością do max 20 cm. Przyjmujemy wariant, że wierzchnia warstwa gleby przykryta jest folią o której pisałam wcześniej dlatego odpada nam np 1-2 cm wierzchniej warstwy a nie 3-6 w przypadku nieużywania folii. Większośc osób w mikro uprawach stosuje Lst lub siatkę scroog , Ja przyjmuję Scrog. Dlugość okresu wegetacji przyjmuję na 20-35 dni. Więc mamy do dyspozycji powierzchnię 30x40x18 cm.

w tym przypadku standardowa donica wykorzystująca maksymalną powierzchnię wyglądała by tak ( rzut od góry ): Zielona kropka - umiejscowienie sadzonki/klona. Czerwona strzałka kierunek pokładania rośliny na siatce. Brązowe kreski - układ i kierunki wzrostu bryły korzeniowej. (rys 1 )


W tym przypadku przy opisanych wymiarach i tak krótkim wegu, roślina i tak nie wykorzysta maksymalnej przestrzeni donicy. W tym przypadku donica miała by około 10-13 litrów więc spory nadmiar. Ze względu na to, że masa korzeniowa najbardziej rozrasta się w okresie wegetacji w dół i na boki a następnie na długośc donicy warto zmienić układ donicy na następujący. (rys 2 )


W przypadku takiego układu donicy, dajemy większą powierzchnię wokół rośliny aby utworzyła wokół siebię większą bryłę a następnie kierowała swoje korzenie w kierunku dalszej krawędzi donicy. W ten sposób wykorzystamy maksimum gleby. Dodatkowym atutem jest fakt, że możemy pełniej wypełnić siatkę. Jak wiemy tniemy większość tego co znajduje się pod siatką. W przypadku pierwszej donicy, nie będziemy w stanie przepleśc łodygi na drugą stronę donicy. W przypadku drugiej donicy, możemy dodatkowo poprowadzić rośline pod siatką w kierunku drugiej rośliny ( kładąc rośliny zmieniamy kierunek wzrostu z pionowego na poziomy w kierunku którym chcemy trenować, więc zostaje nam troche miejsca za rośliną )

Uzyskujemy w ten sposób pełniejszą bryłe korzeniową oraz gęściej wypełnioną siatkę co w mikrouprawach potrafi dać plon większy o 10-20%.

ja pierwszy raz mam teraz air poty, zobaczymy co z nich wyjdzie. Ostatnio mialam do automatow 11l nie airpota, mimo ukorzeniacza biobizz lipa byla na koniec z korzeniami. Nie pokryly calej donicy. Dlatego juz na automatach napewno bede stosowac 6.5l donice.

Jednego airpota mam 15l ale to dla panny dla ktorej przewiduje 6tyg wega. Sama jestem ciekawa jak to bedzie wygladalo, no i przyznam ze pierwszy raz na gore dalam keramazyt.

moim zdaniem i tak masz nadmiar i donica nie wypełni się korzeniami po brzegi, ja osobiście nigdy nie stosowałam donic większych niż 12 litrów nawet przy 8 tyg wegu. Do automatów nigdy więcej niż 6 litrów. Zawsze miałam zwięzłą bryłę korzeniową powodzenia, już wkrótce napisze Ci co nieco w temacie scrog

ok, dzieki, zakupilam wlasnie siatke, jak dojdzie bede kombinowac i zloze napewno fotorelacje

like pro tutaj wszyscy, fajnie:)
w temacie airpotów polecam wymalować stożki wewnętrzne donicy farbą typu antyfouling tj. antyporost np. do jachtów, ew. chlorokauczukiem lub akrylem wymieszanym z alginem(środek na glony do akwarium).
Pomalowanie donic od środka znakomicie stymuluje bryłę korzeniową u roślin i zapewnia pełne wypełnienie dedykowanej dla korzeni kubatury. ktoś określił to kiedyś mianem trenowania korzeni.
Rozwiązanie zdaje egzamin przy każdego typu donicach(nie musi być to airpot).
Na górę donic stosuje kermazyt(korzenie wtedy się tak bardzo nie chowają).

Troszkę w temacie